電源ユニット劣化の調べ方決定版！症状診断と寿命の見極め術

こんにちは。LeanPower Lab運営者の「Masa」です。

最近パソコンの調子が悪い、いきなり電源が落ちる、あるいは長く使っているPCだからそろそろ寿命が心配といった悩みを抱えていませんか。電源ユニットはPCパーツの中でも特にアナログな部品なので、CPUやメモリとは違って物理的に摩耗し、確実に劣化していく消耗品です。そのまま放置していると、ある日突然PCが起動しなくなったり、最悪の場合はマザーボードやグラフィックボードなどの高価なパーツを巻き込んで故障したりするリスクもあります。そこで今回は、専用のフリーソフトを使った簡易的な診断方法から、テスターを使った本格的な電圧測定、さらには異音や異臭といった五感でわかる症状まで、今すぐできる電源ユニットの劣化具合や寿命の調べ方を徹底的に解説していきます。

• 電源ユニットが劣化しているかどうかの具体的な症状と確認ポイント
• フリーソフトを使って手軽に電圧の安定性をチェックする方法
• テスターやクリップテストを用いたより確実なハードウェア診断手順
• 寿命を少しでも延ばすための日頃のメンテナンスと交換時期の目安

症状から分かる電源ユニット劣化の調べ方

電源ユニットの劣化を疑う時、いきなり分解したりテスターを当てたりするのは少しハードルが高いですよね。実は、専門的なツールを使わなくても、普段PCを使っている中で現れる「症状」や、ソフトウェア上で確認できる数値から、劣化の兆候をかなり正確に掴むことができます。電源ユニットは「沈黙の臓器」のように思われがちですが、限界を迎える前には必ずSOSサインを出しています。ここでは、誰でも実践できる観察ベースの調べ方を詳しく紹介していきます。

劣化の症状と不安定な挙動を確認

電源ユニットが弱ってくると、パソコンの動作に「説明のつかない不安定さ」が現れることが多いです。特に分かりやすいのが、高負荷時のシャットダウンです。Webサイトを見ている時や文章作成などの軽作業中は全く問題ないのに、3Dゲームを始めたり動画のエンコードを行ったりして、CPUやGPUが電力を「グッ」と消費した瞬間に「プスン」と電源が落ちて再起動してしまう。これは、電源ユニットの出力容量が経年劣化によって低下し、システムが必要とするピーク時の電力を供給しきれなくなっている典型的なサインです。

また、Windowsをお使いなら「イベントビューアー」というログ確認機能が非常に強力な診断ツールになります。

さらに、意外と見落としがちなのが「コールドブート（低温起動）の失敗」です。冬場の朝など、部屋が寒い時に電源ボタンを押しても反応しなかったり、ファンが一瞬回ってすぐ止まったりするけれど、何度か試しているうちに起動する、という現象です。これは、電源内部のコンデンサが劣化して「ESR（等価直列抵抗）」が増大し、冷えていると性能が出ない状態になっているためです。通電して内部温度が上がると一時的に機能が回復するため「暖機運転が必要なPC」になってしまうわけですが、これは明確な故障の前兆です。

その他にも、USB機器が頻繁に切断と再接続を繰り返す（ポローンという音が鳴る）、外付けHDDが認識しなくなるなどの症状も、マザーボードへの5V供給が不安定になっている時によく見られる現象ですので、見逃さないようにしましょう。

寿命や交換時期の目安を知る

電源ユニットの寿命は、実は「使用した時間」だけでなく「温度」に大きく左右されるということをご存知でしょうか。電源内部で最も劣化しやすい部品であり、かつ寿命の決定要因となるのが「アルミ電解コンデンサ」です。このコンデンサの電解液が蒸発して容量が抜けていく現象（ドライアップ）こそが、劣化の正体なのです。

このコンデンサの寿命計算には、化学反応の速度論に基づく「アレニウスの法則（10℃2倍則）」という有名な法則が適用されます。専門的な話になりますが、簡単に言うと「使用温度が10℃下がれば寿命は2倍になり、逆に10℃上がれば寿命は半分になる」というものです。

温度と寿命の残酷な関係

このように、PCケース内のエアフローが悪く、電源ユニットが常に熱い空気を吸っている環境では、たとえ高品質な電源であっても数年で寿命を迎えてしまいます。

一般的に、品質の良い電源ユニット（80PLUS Gold認証以上など）のメーカー保証期間は5年から10年に設定されています。しかし、これはあくまで適切な環境で使用した場合の話です。もし、保証期間を過ぎていて、かつ「ホコリ掃除をあまりしていない」「排熱の悪い場所にPCを置いている」という状況で使い続けていたなら、たとえ今は動いていても内部の化学的劣化は確実に進行しています。「いつ壊れてもおかしくない時期」に来ていると考え、故障して他のパーツを巻き込む前に、予防交換を検討する一つの目安にしてください。

（出典：日本ケミコン株式会社『アルミ電解コンデンサの寿命』）

異音や異臭などの前兆をチェック

PCケースに耳を近づけたり、排気口の匂いを嗅いだりするのも、非常に有効かつ立派な診断方法です。機械的な検査機器がなくても、人間の五感は微細な変化を感じ取ることができます。特に「音」と「におい」には敏感になっておきましょう。

1. 「キーン」「ジー」という高周波音（コイル鳴き）

これは電源内部のトランスやコイル（インダクタ）が微細に振動している音です。新品の頃から多少鳴ることもありますが、注意すべきは「昔はしなかったのに最近音が大きくなった」あるいは「音質が変わった」というケースです。これは、内部のコンデンサが劣化して容量抜けを起こし、電流の波形を平滑化できなくなった結果、大きな「リップルノイズ（電圧の波）」が発生し、コイルを激しく振動させている可能性があります。

2. 「ガリガリ」「ブーン」という低周波音

これは冷却ファンのベアリング（軸受）が物理的に摩耗している音です。多くの電源ファンは消耗品です。この異音を放置すると、いずれファンが完全停止します。ファンが止まると電源ユニットは自身の熱を放出できなくなり、コンデンサや半導体が急速に加熱され、オーバーヒートによるシャットダウンや部品の焼損を招きます。ファンの異音は「故障へのカウントダウン」だと思ってください。

3. 焦げ臭い・酸っぱい臭い

これが最も危険なサインです。「酸っぱい」独特の刺激臭がする場合、コンデンサが破裂または液漏れを起こし、電解液が気化しています。また、「焦げ臭い」においは、基板上の抵抗や樹脂が熱で溶けている、あるいはショートしている証拠です。

フリーソフトで電圧変動を診断

PCケースを開けずに、今すぐ電圧の状態をチェックしたい場合は、ハードウェアモニタリングソフトを使うのが便利です。「HWMonitor」や「HWiNFO64」といった無料の定番ソフトを活用しましょう。これらのソフトは、マザーボード上のセンサーチップが読み取った電圧値をリアルタイムで表示してくれます。

特に注目すべきは、PCパーツの中で最も消費電力が大きく、最も重要な「+12V」レーンの数値です。CPUやグラフィックボードといった主要パーツは、この12Vを使って動いています。

ただし、一つだけ注意点があります。ソフトウェアが表示する数値は、あくまで「マザーボード上のセンサー」が計測した値であり、電源ユニットの出力そのものではありません。配線抵抗やチップの誤差を含むため、絶対的な数値として信用しすぎるのは禁物です。「11.9Vだから故障だ！」と即断するのではなく、あくまで「負荷をかけた時にどれくらい下がるか」という変動の目安として利用するのが正しい使い方です。

OCCTで負荷テストを行う手順

より積極的に電源ユニットの「体力測定」を行いたい場合、「OCCT (OverClock Checking Tool)」というストレステストツールを使用する方法があります。このソフトには「Power」という電源ユニット専用のテストモードが搭載されており、CPUとGPUの両方に同時に最大負荷をかけることで、PC全体の消費電力を最大化し、電源ユニットがその負荷に耐えられるかを試すことができます。

OCCTによる電源テストの手順:

1. 公式サイトからOCCTをダウンロードしてインストール・起動します。
2. 画面左側のメニューから「テスト」タブを選び、「電源（Power）」を選択します。
3. テスト時間を設定します。長時間やる必要はありません。最初は10分〜30分程度で十分です。
4. 準備ができたらスタートボタンを押し、テストを実行します。
5. テスト中は、画面右側のグラフで電圧の推移を見守りつつ、PCが落ちないか監視します。

判定基準はシンプルです。もしテスト開始直後、あるいは数分以内にPCが「プツン」とシャットダウンしたり、再起動したり、画面がブラックアウトしてフリーズしたりする場合、電源ユニットの容量不足、または経年劣化による出力能力の低下が濃厚です。正常な電源であれば、定格出力内での最大負荷テストで落ちることはありません。

ツールを用いた電源ユニット劣化の調べ方

ソフトウェアでの診断で「数値がおかしいな」と感じたり、あるいはPCがそもそも起動しなくてソフトが使えなかったりする場合は、ハードウェアツールを使った直接的な診断が必要です。ここからは少し専門的になりますが、エンジニアも実践している「最も確実な調べ方」になります。テスターなどを用意して、物理的に電圧を測ってみましょう。

テスターで正確な電圧を測定する

確実な診断には「デジタルマルチメーター（テスター）」が不可欠です。高価なプロ用機器である必要はありません。Amazonやホームセンターで2,000円〜3,000円程度で買えるもので十分です。ソフトウェア上の数値と違い、テスターは物理的に流れている電気を直接測るので、嘘をつきません。センサーの誤差に惑わされることなく、真実を知ることができます。

測定の基本ターゲットは、電源ユニットから出ているメインの24ピンコネクタなどに含まれる各色の配線です。それぞれの色には以下のような決まった電圧が割り当てられています。

• 黄色の線: +12V最も重要です。CPU、GPU、HDDモーターなどに供給されます。
• 赤色の線: +5VSSD/HDDの制御基板やUSB機器などに供給されます。
• 橙色の線: +3.3Vマザーボード上のチップセットやM.2 SSD、メモリなどに供給されます。
• 紫色の線: +5Vsbスタンバイ電圧です。PCの電源がOFFでも、コンセントが刺さっていれば常に出力されています。

テスターのダイヤルを「直流電圧（V-またはDCV）」の20Vレンジ（オートレンジならそのままでOK）に合わせ、黒いプローブを黒い線（GND）の端子に、赤いプローブを測定したい色の線の端子に当てて測定します。これらの電圧が、後述する規定の範囲内に収まっているかを物理的にチェックしていきます。

クリップテストで簡易動作確認

「電源ボタンを押してもPCがうんともすんとも言わない」「LEDすら点灯しない」という完全沈黙の状態に陥った場合、原因がマザーボードなのか、それとも電源ユニットなのかを切り分ける必要があります。そこで役立つのが、PC自作ユーザーの間で古くから伝わる「クリップテスト（ショートテスト）」です。

この状態で、電源ユニットの冷却ファンが「ブーン」と回り出せば、「とりあえず起動回路（スタンバイ回路と起動信号の受信回路）は生きている」と判断できます。逆に、これでファンがピクリともしなければ、電源ユニットの完全な死亡（故障）が確定します。ただし、注意点として「ファンが回った＝正常」とは限りません。「とりあえず電気は入るけれど、電圧が不安定」というケースまでは見抜けないため、あくまで「完全死かどうかの切り分け」として使ってください。

マルチメーターによる負荷時診断

電源ユニットの故障で厄介なのは、「アイドル時は正常だけど、負荷がかかると電圧が落ちる」というパターンです。これを正確に見抜くには、PCを起動した状態で測定する「バックプローブ法」を使います。

手順は以下の通りです。

1. PCを通常通り組み上げ、ケースを開けた状態にします。
2. メイン24ピンコネクタをマザーボードにしっかり挿したままにします。
3. テスターのプローブ（針）を、コネクタの「裏側（配線が出ている側）」の隙間から差し込みます。被覆を破るのではなく、コネクタの隙間から金属端子に触れるように差し込むのがコツです。
4. 黒プローブを黒線（GND）の隙間に、赤プローブを黄色線（12V）などの隙間に差し込みます。
5. この状態でPCを起動し、OCCTやゲームを走らせて負荷をかけます。

この方法であれば、実際にCPUやGPUが電力を消費している最中の「真の電圧」をリアルタイムで測定できます。負荷がかかった瞬間に電圧計の数値がどう変化するかを目視できるため、プロの現場でも行われる非常に信頼性の高い診断方法です。ただし、作業中に手が滑ってプローブで隣のピンをショートさせないよう、細心の注意を払って行ってください。

故障と判定する基準と許容範囲

では、測定した電圧が何ボルトなら「正常」で、何ボルトなら「故障（異常）」なのでしょうか。これにはIntelが定めた「ATX規格」という世界共通の明確な基準があります。基本的には、各電圧レールともに定格電圧の「±5%」以内であれば正常動作範囲とされています。

診断において最も重要なのが、「11.4Vの壁」です。現代のPCにおいて最も負荷がかかる12Vレールにおいて、高負荷時に電圧が11.40Vを下回るようなら、それはATX規格違反の状態であり、ハードウェア的に「故障」とみなせます。GPUのドライバクラッシュや突然の再起動の原因は、間違いなくここにあります。

また、たとえ11.4Vを下回っていなくても、例えば「12.1Vから11.5Vへ一瞬で激しく乱高下する」ような挙動も危険です。電圧の安定性が失われている証拠であり、コンデンサの劣化が進んでいることを示唆しています。こうした挙動が見られた場合は、大切なパーツを守るためにも交換を強く推奨します。

劣化を防ぐメンテナンス方法

ここまでの診断で「まだ正常範囲内だ」と分かった場合でも、安心して放置してはいけません。少しでも長く使い続けるために、日頃のメンテナンスを行いましょう。電源ユニットの寿命を延ばす鍵は、やはり「温度管理」です。

1. フィルターの定期清掃

電源ユニットの吸気口（最近のケースでは底面にあることが多いです）にはホコリフィルターが付いているはずです。ここを見てみてください。ホコリがびっしり詰まっていませんか？ここが詰まると電源ユニットは窒息状態になり、冷却ファンの効果がなくなって内部温度が上昇し、寿命が一気に縮まります。できれば月に一度は掃除機で吸ってあげてください。これだけで寿命が年単位で変わります。

2. 電源容量に余裕を持たせる

電源ユニットは、一般的に「定格出力の50%程度の負荷」で使用している時が、最も電力変換効率が良く、発熱も少なくなるように設計されています。常にギリギリの容量（90%〜100%負荷）で使用し続けると、発熱が増えて部品寿命が短縮します。もし将来的にグラフィックボードをアップグレードする予定があるなら、電源容量には最初から余裕を持たせておくのが、結果的に長持ちさせる秘訣です。

3. 定期的な通電と放電

逆に「使わなすぎ」も良くありません。長期間通電しないと、コンデンサの自己修復作用が働かず劣化することがあります。また、メンテナンス時などでコンセントを抜いた後は、電源ボタンを数回空押しして、内部に残った電気を放電（残留電荷の除去）してあげることも、トラブル防止に役立ちます。

 

確実な電源ユニット劣化の調べ方

最後に、今回ご紹介した電源ユニットの劣化を調べるフローをまとめます。いきなり分解するのではなく、リスクの低い順に確認していくのがセオリーです。

電源ユニットは人間で言えば「心臓」にあたる極めて重要なパーツです。心臓が弱まると、全身（マザーボード、GPU、HDDなど）に十分な血液（電力）が送られず、様々な臓器不全（パーツ故障）を引き起こします。「最近PCの挙動がおかしいな？」と思ったら早めに診断し、もし規格から外れているようなら、潔く新しい電源に交換することをおすすめします。数千円〜1万円程度の電源ユニットをケチって、十万円以上するグラフィックボードや大切なデータを道連れに壊してしまうことほど、悲しいことはありません。適切な交換こそが、愛機を一番安く、長く守るための最も賢い投資になりますよ。

※本記事の情報は一般的な技術基準に基づきますが、PCの分解や診断に伴うリスクについては自己責任でお願いいたします。正確な判断が必要な場合は、電源ユニットメーカーのサポートや専門のPC修理ショップにご相談ください。